En birøkter kan lage en bikube med egne hender, ved å bruke tre, kryssfiner og til og med skumplast til dette. Utviklingen av puppen og produktiviteten til voksne vil avhenge av forholdene som er skapt i biehuset, derfor må utforming og produksjon av dette tas til rette med alt ansvar.
Typisk struktur for elveblest og komponenter
For å lage et hus for bier på egen hånd, må du først forstå dens grunnleggende struktur. Enhver modell skal ha følgende komponenter:
- bolig. Det er plassert i den nedre delen av strukturen og impliserer tilstedeværelsen av spesielle spor som rammene er installert på. Avhengig av størrelse og type bikube, varierer antallet fra 9 til 16. Som regel er slike ledd installert parallelt med hverandre. Veggene i saken er laget av isolasjon, som oftest er velitt - et varmeisolerende brett laget av papir impregnert med bitumen. Dets viktigste erstatninger er linmatter, ekspandert polystyren.
- Bunn. Utfører samtidig to funksjoner - basen til strukturen og "rullebanen" for bier. Bunnen kan spikres eller tas av. Fra driftssynspunktet er det andre alternativet optimalt, siden det forenkler rengjøringen av reiret. Mellom bunnen og rammene må det dannes et underrammerom med en lengde på minst 20-25 mm. Det er nødvendig for rengjøring av bikuben før våren flyr av bier. Noen birøktere etterlater et område på 40-60 mm, og plasser en beholder med insektfôr under rammene.
Underrammen danner en dampluftsventil, uten hvilken aktiviteten til biekoloniens svermtilstand vil avta, siden flybiene ikke vil sitte på kamene med stamfisk.
- Letok. Dette er hullet som lar biene fly ut og returnere til bikuben. Det kuttes foran på saken, ofte i bunnen, da det øverste hullet tar opp omtrent en tredjedel av varmen. Den lukkes med en hengslet lås, som er festet til husets frontvegg med roterende hengsler. Noen modeller har to tapphull - øvre og nedre. Den første åpner om våren og sommeren og stenger om vinteren. Den nedre inngangen åpnes litt for vintersesongen for å gi frisk luft.
Når det gjelder en avtakbar bunn, er hakket ofte laget like over den sentrale delen i form av en halvsirkel med en diameter på 30 mm. Hvis bunnen er spikret, bør diameteren på det slissede tapphull være minst 100 mm, og lengden skal være omtrent 10 mm.
- Butikk (butikkutvidelse). Delen av bikuben, som er plassert over kroppen. Bier legger honning i dette rommet i strømningsperioden, noe som i stor grad letter oppgaven med å samle honning til birøkteren. Vanligvis er butikken laget med samme lineære parametere som tilfellet, så den rommer det samme antallet rammer for honningkaker. Noen ganger brukes forlengelsen for å plassere lagdelingen i vintersesongen, så den er isolert sammen med kroppen eller laget med doble vegger. Noen modeller har ikke butikk.
Eksperter anbefaler å bruke butikken til små bi-kolonier som ikke produserer en stor mengde søtt produkt.
- Takfôr. Den øvre delen av huset, som dekker butikken eller nestekassen, for å beskytte skuldrene mot nedbør og samtidig skape et loftlignende luftrom som hjelper til med å opprettholde den optimale temperaturen i bikuben. For ventilasjon og fri bevegelse av bier lages et hull i taket. Hvis takdekselet erstatter taket, er det laget av kryssfiner eller planke og omhyllet med et tynt stålplate for å beskytte bikubens tredeler mot fuktighet.
Slike strukturer er ofte utstyrt med følgende komponenter:
- Rammeverket. Avhengig av formen på bikuben, kan de være firkantede, lavbrede eller smalehøye, men i alle fall har de like utstående kanter - bretter, som hviler på skinner festet til veggene i butikken eller saken. Tykkelsen på rammer av naturlig tre er vanligvis 10-40 mm. For å hjelpe biene med å lage kamene, trekkes rustfri tråd eller tykk fiskelinje noen ganger over dem. Mellom rammene og veggene på kroppen, må du forlate 6 mm slik at det dannes en ramme fiskestang som biene flyr gjennom etter at kammene er konstruert.
- separatorer. Oppgi ønsket avstand mellom rammer. Spor i dem er laget slik at arbeiderbiene kan fly opp. Permanente avgrensere kan være prikkete eller lineære. De første fester tilstøtende rammer på ønsket avstand bare på ett punkt, og de andre - langs hele nedre stolpe. Det er også profilerte sideskillere i form av en forlengelse av sideskinnene i den øvre delen, noe som forhindrer at honningkaka som er skapt av biene i rammen, berører. Den kalles også en skulder og er vanligvis omtrent 100 mm lang.
- Membran (plug-in-board). Dette er et brett eller treplate, hvis bredde og høyde tilsvarer kroppens indre dimensjoner. Hun plasserer bikuben på innsiden og deler den i to deler. Det brukes ofte i tilfelle å holde to bi-kolonier i ett hus.
- Ruberoid båre. Taktekking ark, hvis lengde og bredde tilsvarer dimensjonene til bunnen av saken. Den settes inn i bikuben gjennom hakket når du fyller bikuben med mat til vinteren. I vintersesongen samler det seg voks smuler og død jord på den, så tidlig på våren må den fjernes og lagres til slutten av sesongen.
- Deler rutenett. Det er installert mellom kroppen og magasinet slik at livmoren ikke beveger seg fra en del av bikuben til en annen. Grillen er laget av tråd eller plast og har en maskevidde på minst 4,2 mm. Dermed passerer arbeiderbier fritt gjennom dem, men dronningsbier og droner med større størrelser forblir i hovedhekkeområdet.
- Ventilasjonsramme. En lett struktur laget av trelister med et metallnett strukket over seg, hvis celler er 3x3 mm. Det er plassert i den øvre delen av bikuben i stedet for takpanelet, men noen ganger lages et ventilasjonsvindu i selve undertaket.
- Sammenleggbare paneler. Brukes til å koble til karosseriet og magasinutvidelsen. Hengslene er festet i hjørnene på fremre vegg av bikuben, mellom kroppen og magasinet. Med deres hjelp kan magasinet vippes eller fjernes helt for å frigjøre det indre rommet til reirhuset. På noen modeller brukes uttrekksbraketter i stedet for hengsler.
- Kobler tape. Sikrer en sikker forbindelse mellom karosseriet, magasinet og foringen. For å gjøre dette, installeres det langs dokkinglinjene. Vanligvis brukes en stripe av stålbånd som er 25 mm bred og 2 mm tykk.
Følgende diagram viser basisstrukturen til bikuben, der 1 er basen, 2 er bunnen, 3 er kroppen, 4 er separatoren, 5 er butikken med rammer, 6 er taket, 7 er dekselet:
Hovedtyper av elveblest med tegninger
Du kan lage en bikube av forskjellige former og størrelser med egne hender. Vi vil vurdere de mest populære alternativene blant birøktere hver for seg.
Bikupe Dadant
Finnes i nesten alle bigårder. Den er laget av tre - sedertre, gran, furu, lind eller osp. Som følger:
Dens åpenbare fordeler er enkelhet, romslighet og modularitet. Den klassiske modellen består av 12 rammer, men etter hvert som kolonien vokser, kan den suppleres med nye saker eller butikker. Her er en tegning av en klassisk Dadan-bikube med 12 bilder:
Trekket kan gjøres ikke flatt, men 1- eller 2-tonet, slik at regndråpene bedre ruller av takflaten.
Alpin bikube
I samsvar med konstruksjonsprinsippet ligner strukturen en hul, siden birøkteren Roger Delon da han utviklet den prøvde å gjenskape forholdene for bier så nær naturlige som mulig.
Utad er alpine bikuben en vertikalt "pyramide" med flere skrog, siden hekkebitene i den ligger den ene over den andre. På grunn av dette er designet kompakt, men det har en stor høyde, og forutsetter også følgende funksjoner:
- det er ingen skillevegger, ventilasjonshull og rister i sakene;
- i den nedre delen av huset er det satt opp et hakk, der naturlig luftsirkulasjon gjennomføres, og fuktansamling forhindres, samt kondensutfelling;
- en mater eller tak er laget på toppen av bikuben for å lage en luftpute;
- alle tilfeller, bortsett fra den nederste, har ikke en bunn, derfor er kammer eller skinner festet på veggene for å installere rammene;
- hvert rom i hovedbygningen inneholder fra 3 til 8 rammer, avhengig av antall individer i bi-kolonien.
Det er ikke nødvendig å isolere veggene i bikuben, siden det om vinteren ganske enkelt er dekket med en plastpose.
Langstroth-Ruth bikube
Strukturen av den vertikale typen er laget i flere etasjer med 10 rammer og tar et minimum av plass. Erfarne birøktere skaper elveblest av denne typen opptil 7-8 etasjer og med deres hjelp samler de mer enn 200 kg honning i kammer per sesong. Nybegynnere kan bruke alternativet i minsteversjonen - med ett karosseri og et halvmagasin, siden et stort magasininnfesting vil øke det totale volumet av strukturen og gjøre det vanskelig å isolere reiret.
Her er et diagram over en multikropp bikube:
Hvis individuelle konstruksjonsenheter er utstyrt med pinner, kan du få en mer pålitelig design.
Kassett bikube
I motsetning til andre modeller, i en slik bikube er det laget hekkebokser i form av skuffer, som er installert i et felles karosseri med stenger festet på sideveggene - løpere som kassettene vil gå langs med. Avstanden mellom karmer i kroppen må være minst 10 mm for å skille en del av bikuben fra hovedrommet med horisontale rister eller kryssfinerpartisjoner, om nødvendig.
På hvert uttrekkbart legeme i en slik bikube blir det laget tappehull, hvis sentrale har en diameter på 25-30 mm, og de slissede er 200 mm lange og 10 mm høye. Hvis du planlegger å lage en felles dør, må hullene til tappehullene lages i den, overfor hullene mellom kassettene. En ankomstskinne er festet under hver inngang. Hele strukturen er beskyttet av et takhøyde under hvilket ventilasjonshull er gitt.
En kassett multi-body bikube for 10 rammer kan settes sammen i henhold til følgende skjema, der 1 er et enkelt karosseri, 2 er kassetter, 3 er rammer, 4 er et delingspanel, 5 er et lag med isolasjon, 6 er beskyttelsesdeksler, 7 er kassettsnitt:
Kassetthefen krever mer krefter og materialer for å produsere, men det er mer praktisk å transportere enn andre, derfor er det det beste alternativet for mobile bigårder.
Bikubeseng
I motsetning til de ovennevnte modellene, er en slik bikube horisontal og er flott for å plassere flere bi-kolonier. En lignende design er en boks, delt med stasjonære skillevegger i flere deler, hvor hver av en egen biefamilie bosetter seg med sin egen dronning.
Bestikkelen kan i tillegg være utstyrt med et magasin ved å plassere det på toppen av hekkerommene eller mellom dem. Det er utarbeidet et hakk for hver avdelingene i den nedre delen av frontveggen. Det er bedre å lage et gavltak for å beskytte strukturen mot nedbør og overoppheting i ekstrem varme.
Solstolen kan lages for en bie koloni. Her er en tegning av en så primitiv konstruksjon:
Valg av materialer
Ulike materialer kan brukes til fremstilling av bikuben:
- Tre. Det klassiske alternativet for å bygge et biehus. Hjelper med å skape naturlige forhold for insekter. Det er best å velge et arts tre - sedertre, selv om lind eller osp kan brukes, men strukturen må isoleres i tillegg. Disse elveblestene er tørre, puster godt og lukter godt. Det er verdt å forlate bruken av furu, gran og gran - slike hus er varme, men fuktighet og harpiks samler seg i dem, og det er også en barsk aroma.
For å lage en bikube, må du velge treplater, hvis fuktighetsinnhold holdes innenfor 15-16%.
- Kryssfiner. Det hører til holdbare og økologiske materialer, men strukturen til det må dekkes med maling, og fra innsiden for å isoleres med ekspandert polystyren for å bevare varme og tørrhet. Kryssfiner er ekstremt følsom for fuktighet, så den trenger konstant og riktig pleie.
- Utvidet isopor. Et relativt nytt materiale i fremstilling av elveblest. Det tiltrekker seg med lave kostnader og uten behov for ekstra isolasjon om vinteren. Utvidet polystyren har sine ulemper - det er skjørt og sprøtt. Når du bruker materiale av dårlig kvalitet, er det en mulighet for honningforringelse.
- isopor. Et av de mest økonomiske og rimelige alternativene, siden du til og med kan bruke emballasje fra husholdningsapparater. Skumkonstruksjonen er lett selv med fulle rammer og utmerket varmeisolering, men den er veldig skjør og trenger konstant maling for å beskytte den mot sollys.
- polyuretan. Den har god varmeisolasjon og lar ikke fuktighet passere, så sopp og bakterier utvikler seg ikke inne i bikuben. Dette materialet er praktisk talt ikke naglet av bier, mus og fugler, men det har sine ulemper - det er svært brannfarlig og tillater praktisk talt ikke luft å passere gjennom.
En bikube laget av hvilket som helst materiale bør males hvitt, fordi det huskes bedre av insekter og avviser solstrålene.
Hvordan lage en tre bikube?
Denne designen er ofte av to typer - vertikal og horisontal. La oss vurdere monteringen av hver modell separat.
Bikube solseng for 16, 20 og 24 rammer
Prinsippet for å lage en solseng er det samme, uavhengig av dens romslighet, men før du starter byggearbeidene, må du beregne dimensjonene riktig:
- 16 rammer. Tykkelsen på innerhylsteret er 2-2,5 cm. Høyden på front- og bakveggene er 60,5 cm, og lengden er 32 cm. De samme parametrene for sideveggene er henholdsvis 53 og 32 cm. Ytterveggens tykkelse er 1,5 cm. Høyden på for- og bakveggene er 67,5 cm, og lengden er 50 cm. De samme parametrene for sideveggene er 56 og 50 cm.
- For 20 rammer. Tykkelsen på strukturen forblir uendret, men veggenes dimensjoner blir justert. Høyden og lengden på frontveggen - 87 og 37 cm. De samme parametrene for bakveggen - 87 og 44 cm, og for sideveggene - 49 og 44 cm. Bunnparametrene er som følger: høyde - 84 cm, bredde - 54,5 cm, tykkelse - 3,5 cm.
- 24 rammer. Kroppen er laget 84 cm lang, 56,6 cm bred og 63,5 cm høy. Bunnen skal være 3,5 cm tykk. Utenfor er taklengden 93,5 cm, og innvendig - 81 cm.
For at bikuven skal bli jevn og uten store hull, må dens dimensjoner følges nøyaktig.
Når du produserer en bikube, trenger du følgende materialer og verktøy:
- godt tørket treplater, kryssfiner, isopor;
- maskin for behandling av tavler;
- baufil eller annet verktøy for å skjære emner;
- en hammer;
- bore, bore, selvskruende skruer;
- meisler;
- kasein lim;
- torget;
- blyant.
Instruksjonene for å sette sammen en solseng i alle størrelser er som følger:
- Klipp brettet til ønsket størrelse, og fjern alle briser med et fly. Bruk sandpapir, slip overflaten slik at den er glatt og fri for feil.
- Bli med i emnene for sideveggene med trelim. For å gjøre dette, smør du endene med den og trykk delene på en flat overflate. For å fikse det på den ene siden av bordet, må du installere en vertikal ribbe, og på den andre - fikse bygningsnivået på rett sted med klemmer. På toppen kan du legge en annen blank for ekstra press og eliminere ujevnheter.
- Lim på endeveggene og i bunnen av boksen. Fjern eventuelle ujevnheter på overflatene med en kvern.
- Kontroller størrelsen og fjern mindre defekter, og sett deretter sammen esken, hvis deler er festet med lim og selvskruende skruer. Kontroller nøyaktigheten til vinklene med et nivå.
- Lag tre støtter til rammene fra treplanker (10x10 mm), og fest dem med lim og negler.Kontroller deretter størrelsen på delene.
- Lag en ramme for hver kant av esken ved å bruke 40x20 mm strimler.
- I sideveggen med en elektrisk stikksag, klipp ut inngangene - to i den nedre delen og en i midten. Under operasjonen, åpne dem når bie kolonien vokser. På vegger foran og bak, lag spor for rammer 1,8x1,1 cm i størrelse.
- Fest bunnen. Den kan settes sammen fra to lameller og gulv ved bruk av jord og spiker. I dette tilfellet er det verdt å lage en fremspring bak stengene på 2 cm.
- Installer styrofoam - blader med en tykkelse på 20 mm og en tetthet på 25 kg per kubikkmeter. Monter foringen på toppen. Den resulterende konstruksjonen vil være flersjikt og med gode isolerende egenskaper.
- Lag et tak. For å gjøre dette, kutt brett 100 mm lange og lag en boks av dem. Monter skinnen i den nedre delen og kontroller størrelsen. Lag en takflate med fôr, klipp ut ventilasjonshull i den og lukk dem med galvanisert ark for å beskytte mot forvitring.
- Legg ut innlagt himling med brett.
- I sluttfasen, monter ankomstplaten, mal boksen og installer en spesiell sperre for å feste dekslet under transport.
- Bruk fleksibelt tape for å feste toppen i hevet stilling.
Håndtak for bæring kan festes til den produserte esken.
Vertikal bikube med gavltak
De optimale dimensjonene til et slikt hus er 130x60x60 cm, og høyden måles fra takryggen. Her er en tegning av den:
En lignende design består av slike deler laget av tre og metall:
- vertikale karosseristativer (1) 48,6x3,2x1,8 cm - 4 stk .;
- vertikale lagringsstativer (2) 15,4 x 3,2 x 1,8 cm - 4 stk .;
- langsgående stenger i bunnen av hekkeområdet (3) 42,4x3,2x1,8 cm - 2 stk .;
- tverrstenger for reiret, lager, bunn og takforing (4) 60x3,2x1.8 cm - 10 stk .;
- langsgående stenger for reiret, lager, bunn og takforing (5) 56,4x3,2x1.8 cm - 12 stk .;
- tverrstenger for bunnen av hekkekroppen (6) 56,4x3,2x1,8 cm - 2 stk .;
- møne takbjelke (7) 56,4x3,2x1,8 cm - 1 stk .;
- takspærben (8) 39,2x3,2x1.8 cm - 2 stk .;
- takspærben (9) 42,4x3,2x1.8 cm - 2 stk .;
- fotstøtter (10) 8x8x0,3 cm - 4 stk .;
- festeben i form av stålhjørne (11) 50x5x5x0.3 cm - 4 stk .;
- ryggstangdekke i form av et aluminiumshjørne (12) 68x5x5x0.3 cm - 1 stk .;
- vendt bord (13) 6-8 mm tykt - 1 stk .;
- ankomstbord (14) 46x7x0,6 cm - 1 stk .;
- kryssfinerpanel med ventilasjonshull (15) 46x46x1,2 cm - 1 stk.
For å lage de utpekte konstruksjonselementene, samt å isolere det, må du forberede følgende materialer:
- kryssfiner 10-12 mm tykk;
- tømmer med en seksjon på 32x18 mm - 20 løpemeter;
- uredd brett eller treforing 6-8 mm tykt;
- negler 5 cm lange;
- skruer 2,5 cm lange;
- stålhjørne 200 cm langt;
- aluminiumshjørne (5x5x0,3 cm) 70 cm langt;
- stålplater (8x8x0,3 cm) - 4 stk .;
- et stålplate med en tykkelse på 1-1,5 mm og en størrelse på 60x100 cm for taktekking (i stedet for det, kan du bruke samme brett som for veggkledning);
- sammenleggbare hengsler - 4 stk .;
- vindushengsler (5x3 cm) - 2 stk .;
- lin isolasjon;
- linolje for treimpregnering;
- maling på tre.
Av verktøyene du trenger:
- sveisemaskin;
- elektrisk drill med et sett driller;
- skrujern;
- elektrisk stikksag eller baufil for tre;
- kvern for skjæring av metall;
- målebånd, firkantet, blyant;
- en hammer;
- pensel.
Når du har forberedt alt du trenger, kan du begynne å lage bikuben og følge følgende instruksjoner:
- Forbered rammedetaljene. For å gjøre dette, må du barbere av tømmeret, mette det med linolje, merke og skjære i emner ved hjelp av et elektrisk stikksag eller en vanlig baufil for tre. For å forhindre at tømmeret sprekker når du hamrer i neglene, må du hamre dem i vinkel. Du kan forborre et hull i det i en vinkel på 30 °, hvis diameter er 1-1,5 mm mindre enn tykkelsen på spikerbenet.
- Lag den nedre rammen av rammen, etter å ha lagt tømmeret langs byggehjørnet, slik at hjørnene ikke skjevheter. Fest hver side med to spiker eller selvskruende skruer, og kjør dem gjennom den lengre bjelken inn til enden av den korte. Sett sammen overkroppen på samme måte. Deretter kobler du to rammer sammen med vertikale vinkelstenger.
- Mål 18,2 cm fra bunnrammen, og på dette nivået mellom de vertikale stolpene på fram- og baksiden av rammen, spikre de horisontale stengene slik at overkanten deres faller sammen med toppen av stålhjørnet på bena.
- Mål ut 5,2 cm fra kantene på den faste stangen og spikerstengene nr. 6 vinkelrett på den langs veggene. Mellom dem og stolpene vil det være et rom der hjørnebeina skal passe fritt. De vil fungere som støtte for ventilasjonsgrillen og den indre korridoren fra inngangen. Mål 5,5 cm fra kantene på disse stengene og fest korte stenger nr. 3 vinkelrett på dem.
- Sett sammen butikkforlengelsen ved først å lage nedre og øvre rammer, og deretter feste dem sammen med vertikale boder.
- Fest takelementene. For å gjøre dette må du først sette sammen den nedre rammen, og fikse så rafterelementene som er installert i en vinkel på den, og koble dem sammen med en mønsterstang. På dette stadiet ser den samlede strukturen slik ut:
- Forbered bena på bikuben. For å gjøre dette, merk stålhjørnet og skjær det i 50 cm lange brikker. Merk 2 hull 2 cm fra hjørnens øvre kant, og ytterligere 2 hull på 18 cm. Diameteren er 5 mm. Deretter tar du stålplatene og sveiser dem til beina på siden motsatt av de borede hullene.
Noen birøktere bruker trevirke for å lage bena på bikuben, men i dette tilfellet må materialet først behandles nøye med en beskyttende løsning, siden stativet i fremtiden vil trenge å bli dypt ned i bakken for å sikre stabiliteten i huset.
- Trykk de ferdige benene til bunnen av de vertikale stativene på rammen, og skru dem deretter med selvskruende skruer gjennom de forberedte hullene. Den optimale avstanden fra fotstøtten til nedre bjelke på rammerammen er 30 cm.
- Fest innsiden av stangen på den øvre rammen av butikken og reirhuset, de utstikkende stoppene som rammene skal festes på. Fest lamellene 8-9 mm brede langs hele lengden på sidestengene på rammen. Fest de sammenleggbare hengslene på en av sidesidene av bikuben på takstativet og den øvre rammen av butikken, samt på den nedre rammen av butikken og den øvre reirekroppen. I fremtiden vil dette bidra til å enkelt fjerne rammer med honningkaker fra bikuben.
- Skjede forsiden av reirboksen med motstående materiale - treplater forbehandlet med linolje. Monter dem i en vinkel mot rammebjelken, slik at hvert toppbrett hviler på den nederste.
- Skjær et hakk i form av et rektangulært hull på 46x7 cm i den faste plankingen av den nedre delen av bikuben. Lagre den utskårne delen av brettet for å bruke den til å ordne den hengslede døren.
- Fest et lite brett under det utskårne vinduet som støtte for taphulls hengslede dør. Når den åpnes, vil den bli et ankomstområde.
- Fest den utskårne delen av foringsrøret med hengsler, som er plassert under det slik at det åpnes utover. For å fikse døren i en lukket stilling over det utskårne hullet, bruk selvskruende skruer for å fikse en plate eller en metallstrimmel, som fritt skal snu og bli den enkleste sperren.
- Fest inngangspartiet til rammebjelken fra innsiden av tappehullet. Deretter isolerer du gulvene. For å gjøre dette, snu reirhuset, legg linmatter på bunnen av brettene og dekk dem med vanntettingsmateriale. Skjede bunnen med kryssfiner fra utsiden. Skjede de resterende delene av bikuben med kryssfiner fra innsiden, og installer deretter linmatter fra utsiden inn i rammen. Dekk toppen med en vindtett vanntettingsfilm.
- Dekk taket med samme brett som på veggene, eller med galvanisert stålplate. I det andre tilfellet må 2-3 sperrer legges til skråningene i strukturen, og deretter kappe taket med kryssfiner, og først etterpå lå metallbelegget.
Det andre alternativet er optimalt fordi det eliminerer risikoen for blodlekkasjer. Hvis du bruker tavler, kan du begynne å feste dem fra taktaket og føre konsekvent til mønet. Monter hvert påfølgende brett med en overlapping på det forrige. Fest til slutt aluminiumshjørnet til takryggen. - Installer et kryssfinerpanel med ventilasjonshull i taket. Når du betjener bikuben, må du installere et delingsnett mellom butikken og kroppen, og en mater med sirup på panelet og bunnen.
Den ytre foringen til bikuben kan gjøres både før installasjon på et permanent sted, og etter å ha gravd støttene i bakken.
Hvordan lage en pyrofoam bikube?
Et typisk objekt laget av ekspandert isopor er en kropp på 44x25 cm med lokk, bunn og en mater. Trerammer som veier ca 10-12 kg er montert inne i den.
For å fremstille strukturen trenger du følgende materialer og verktøy:
- utvidet polystyren ark;
- treskruer 5-7 cm lange;
- fint sandpapir;
- flytende negler;
- aluminiumsnett med nettstørrelser opp til 3,5 mm;
- vannbasert fargestoffblanding;
- stål hjørne;
- sirkelsag eller skrivesnor med pålitelig stivt blad for å sikre at de utskårne delene er jevn;
- skrujern;
- metall linjal minst 100 cm lang.
For å lage en bikube, må du følge denne planen:
- Merk ut et ark ekspandert polystyren ved hjelp av en vanlig filtpenn og en metall linjal, og skjær deretter ut alle fragmentene for fremtidig struktur. Slip kantene for jevnhet med sandpapir.
- Med en geistlig kniv eller sag, lager du "kvartaler" langs hver vegg, hvis størrelse er lik halvparten av tykkelsen på det ekspanderte polystyrenarket. De er nødvendige for å koble fragmentene av strukturen sammen.
- Fest begge veggene på saken slik at fremspringene kommer inn i sporene, og påfør deretter flytende negler på skjøtene.
- Så snart limet tørker opp og skjøtene er festet, trekker du strukturen utenfra med selvskruende skruer i trinn på 10-12 cm. Hver av dem må utdypes 5 mm inn i arktykkelsen.
- Sett sammen de ferdige kroppene i hvert segment i en struktur, skyv den øvre delen på den nedre. Forsikre deg om at det ikke er hull eller sprekker under montering, da disse vil ha negativ innvirkning på husets varmeisolasjon.
Bikupen kan isoleres med fliser, hvis tykkelse tilsvarer dimensjonene til det ferdige produktet, men varierer innen 2 cm, 3 cm eller 5 cm.
Instruksjoner for å lage en polyuretan bikube
Å lage en bikube fra et slikt materiale er en ganske arbeidskrevende prosess, så det er lurt å dele det inn i flere stadier, som hver vil bli vurdert nedenfor.
Kroppssamling
Dette vil kreve 8 metallplater - hver for de ytre og indre konturene. Avstander skal plasseres mellom motsatte sider og ytterflisene skal boltes sammen. For å danne greputsparinger i karosseriet, skru metallbånd til de indre sidene av de ytre flisene.
Sokkelen og lukke lokket skal være laget med spor som platene skal settes inn i. Påfør metallstrimler langs kantene og koble dem til med bolter. Bor hull langs den indre og ytre omkretsen av saken for å sette gjengede metallstenger i dem under montering. Skru boltene på dem og hold hele strukturen. Lag et hull i dekslet for å helle blandingen og monter en ventil med en plugg for å lukke den.
Montering av bunn og tak
Taket er laget av to rektangulære deler, hvorav den ene skal ha utstående sider i kantene, og den andre - en utstående rektangulær indre del.
Bunnen er en rektangulær ramme med et metallnett i midten. Det er best å montere det fra individuelle polyuretanskumblokker, fest dem med bolter.
Hver for seg må du lage form til stengene - side, bak og foran. Plasser en stripe av metall langs den indre omkretsen av alle stenger for å danne bretter. Legg et metallnett på dem og spikre dem med en stiftemaskin. Det er bedre å plassere frontblokken lavere i høyden for å oppnå et tappehull.
Etter støping på innsiden, velg sporet for bunnventilen med en kutter. Skjær den ut av polykarbonat. Plasser den bakre blokken lavere i høyden for å sette sperren inn i den resulterende spalten og rett den inn i sporene på sideveggene.
Fremstilling av en blanding av polyuretanskum
Dette materialet oppnås ved omsetning av en polyol og et polyisocyanat. Når du heller blandingen, er det nødvendig å beregne den totale massen riktig, ved å følge følgende rekkefølge:
- Beregn volumet av bikubedelen og multipliser den med bredden, tykkelsen og lengden.
- Den resulterende verdien multipliseres med faktoren for teknologiske tap (1,15) og den antatte tettheten av polyuretanskum (60 kg / kvm).
Som regel konsumeres det for en bikubbe som er 5 cm tykk, omtrent 1,5 kg polyol og 1,7 kg polyisocyanat. Blandingen må helles veldig raskt - på 10 sekunder, siden den herder raskt. Bruk spesielle enheter eller en vanlig konstruksjonsblander for blanding og helling. I det andre tilfellet må du helle polyisocyanat i en fleksibel beholder og bland det umiddelbart med en mikser, og hell deretter polyolen og bland i 3 sekunder. Hell deretter den ferdige sammensetningen i formen.
Trekker ut og fargelegger bikuben
Blandingen herder i løpet av 30 minutter. Etter dette må boltene som holder stengene skrus av. Bank ned toppen av formen med en blokk med tre og en hammer. Skru deretter løs boltene på kantene av formen, men fortsett forsiktig for ikke å deformere strukturen. Så gå to sirkler over alle boltene og fjern avstandsstykkene. Fjern overflødig polyuretanskum rundt kantene på saken med en skarp kniv.
På slutten, kappe strukturen med finkornet sandpapir, og mal fasaden med akrylmaling for å beskytte bikuben mot ultrafiolette stråler. Mal huset innen en uke etter produksjonen, men ikke tidligere enn etter 8 timer.
En bikube kan lages for hånd ved bruk av forskjellige tegninger og materialer. I tillegg må du først velge et av alternativene for en lignende design, under hensyntagen til bopelregionen og størrelsen på bigården. Uansett må den ferdige bikuben være fullstendig forseglet og ha gode varmeisolasjonsegenskaper.